Автомобильный редуктор своими руками. Энциклопедия ремонта. Михаил Леомер

если это не сказывается на работоспособности соединения полуоси с дифференциалом. Проверить работоспособность, кроме того способа, когда мы поворачивали вывешенное заднее колесо вперёд и назад, можно с помощью шлицов самой полуоси. Наденьте полуосевую шестерню на эти шлицы и покачайте её по часовой стрелке и против. Угол смещения допускается не более 5-10 градусов. Если он больше, шестерню придётся заменить. Кроме того, посмотрите износ внутренних шлицов шестерни «на просвет». При заметной «ступеньке» на поверхности шлица, шестерня подлежит замене. Ещё необходимо проверить покачивание полуосевой шестерни в посадочных отверстиях корпуса дифференциала. Оно проверяется в полностью собранном дифференциале со вставленным пальцем. Для этого одной рукой захватите большим и указательным пальцами выступающие из корпуса дифференциала с разных сторон зубья одной и той же полуосевой шестерни и покачайте её с одной стороны на другую по отношению к противоположной шестерне. Болтаться она не должна. Небольшой люфт допустим. Если люфт всё же большой, попробуйте заменить прокладки под шестернями на более толстые. Но при этом не уменьшайте люфт совсем до заклинивания всего дифференциала. Все шестерни должны вращаться свободно и не болтаться. Если вы меняете весь дифференциал полностью, то новые шестерни могут вращаться с трудом, но тоже без заклинивания. В процессе работы они притрутся, и дифференциал будет работать плавно.

      Итак, с дифференциалом и большой шестернёй мы закончили. Разбираем редуктор далее.

      Откручиваем гайку на фланце, вынимаем сам фланец и малую шестерню редуктора («хвостовик»). Снимаем с него распорную втулку, подшипник и упорное кольцо. Чтобы снять подшипник, берём две стальные пластины толщиной чуть меньше упорного кольца, надетого на «хвостовик», длиной 100 – 120 мм и шириной 40 – 50 мм. Ставим их параллельно на две подставки (толстые деревяшки, кирпичи, и т.д.) так, чтобы «хвостовик» поместился бы между ними, опираясь на них кромкой подшипника, а концы их опирались бы на подставки. После этого, сильным ударом по концу с резьбой снимаем подшипник с «хвостовика». Чтобы не поломать резьбу, на неё последовательно навинчивается гайка, снятая ранее, а на неё надевается старая торцовая головка на 24 мм. Именно по ней и наносятся удары. Последним выбивается сальник изнутри редуктора наружу вместе с подшипником и отражательной шайбой, с помощью отрезка трубы, длиной 200 мм, диаметром дюйм с четвертью, поставленной на внутреннее кольцо подшипника изнутри редуктора.

      Всё, редуктор разобран полностью.

      Сальник заменяется всегда, в каком бы состоянии он не находился. Отражательная шайба заменяется, если на ней есть следы явного износа, или под торцом фланца она сильно вытянулась. Оба подшипника, малый и большой, снятые с редуктора, тоже диагностируются. Для этого их необходимо разобрать. Вставьте со стороны большого диаметра между роликами и внутренним кольцом плоскую отвёртку (Рис. 12) и прижмите ролики