Обнимая океаны, или В поисках секретов долголетия. Т. Г. Гончарова

проложена только пешеходная дорожка. Побывав на пляже Тортуга, поняли, что сделано это не напрасно, иначе не сохранить в таком огромном количестве крупных игуан, мигрирующих по побережью. Кроме того, там же приютилось множество разнообразных видов куличков и цапель.

      Вся прибрежная зона покрыта довольно скудной растительностью, климат сухой, а в каких-то двадцати километрах от берега, в центре острова, климат совсем другой – влажный, с буйно растущими тропическими растениями, а еще там множество огромных черепах. Эти сухопутные исполины известны во всём мире и являются визитной карточкой Галапагосских островов. Ближе чем на пару метров к ним подходить не рекомендуется, чтобы не сильно беспокоить их и дать жить своей степенной и неторопливой жизнью, а продолжается она иногда до 250 лет и более. Чтобы поближе узнать о черепахах, поехали на частное ранчо, где их было множество и они, как замедленные газонокосилки, рвали перед собой траву, спокойно продвигаясь вперёд и оставляя позади коротко подстриженный газон.

      В центре вулканического острова Санта-Крус располагаются два огромных провала, их называют Близнецы. Чтобы понять и ощутить грандиозность этих природных образований, нужно подойти к краю пропасти и заглянуть на дно. Что в ширину, что в глубину там около 200 метров. И это не вулканы. Как гласит табличка, они сформировались вследствие прохождения магмы под земной корой, которая образовала после этого пустоты, а потом, со временем, почва провалилась.

      Местные жители очень бережно и трепетно относятся к диким животным. Те, в свою очередь, чувствуя это, не боятся людей. Однажды ночью мы проснулись от того, что кто-то ходит по палубе. Выглянув, увидели, что это морской лев. Обследовав и пометив палубу, он намеревался залезть в нашу динги, подвешенную на корме катамарана. Опасаясь, что крепления могут не выдержать массы двухсоткилограммового самца, пришлось посветить ему в глаза фонариком. Только после этого он, фыркая и рыча, убрался восвояси. Но на этом попытки львов забраться к нам на катамаран не прекратились. Через пару недель они стали приходить ежедневно. Когда приходит морской лев – самец, он долго не задерживается. Походит, потопчется как медведь, понюхает, что тут есть и только заметит нас, разворачивается и неспешно плюхается в воду. А вот пегая львица приходит поспать. Видимо, наплавается далеко-далёко, наловит рыбы, насытится и возвращается отдохнуть на сухой и чистенькой корме. Засыпает сразу и никакое наше присутствие её не беспокоит. Отсыпается часа полтора и незаметно, бесшумно соскальзывает в воду.

      Достаточно хорошо освоившись, начали поиски долгожителей острова. Хорошо, что Эквадор, к которому относятся Галапагосские острова, испаноязычный. Периодически спрашивая про долгожителей, разговорились с продавцом из небольшого продуктового магазина. Она сказала, что тёща владельца отеля «Пальмерас» очень приличного возраста, а сколько ей точно лет, она не знает. Но первая намётка уже появилась.