История кружева как культурный текст. Бэлла Шапиро

валансьен» (vraie valenciennes), в отличие от более раннего варианта со смешанными сетками, которое все еще производили в окрестностях города. Ранний валансьен получил название «ложный» (fausse valenciennes). Производство кружева достигло кульминации в период с 1725-го по 1780-е годы, когда только в само́м городе было занято от трех до четырех тысяч кружевниц.

      Во время Великой французской революции валансьен разделил судьбу всего французского кружева, но ему повезло немного меньше, чем другим видам, поскольку впоследствии традиции его изготовления так и не возродились в полном объеме.

      После революции многие кружевницы вынуждены были покинуть родину и плели валансьен уже в эмиграции. Центрами производства валансьен стали уже бельгийские города Алст, Ипр, Брюгге, Гент, Менен и Куртре[261], причем произведенное в каждом из городов кружево имело свои отличительные особенности. С этого времени фоновая сетка кружева валансьен принимает самые различные формы; так, одновременно встречались и круглые и ромбовидные ячейки.

      В Россию производство валансьен было занесено с XIX века; его выплетали в городах Ельце, Мценске Орловской губернии, в Вологодской губернии.

      Бытование. Ограниченная ширина, а также повышенная прочность валансьен[262] обусловили его применение для отделки белья. Истинные валансьен – практически не рвущиеся – получили имя «вечного валансьен» из-за своей долговечности. Представители аристократии и высшего среднего класса использовали его в том числе и как инвестиции. Однако, несмотря на прочность, долговечность и высокую цену, валансьен никогда не входил в число наиболее изысканных кружев, какими считались кружева шитые. Вследствие этого он никогда не украшал собой парадную одежду. Его уделом оставалась домашняя, дачная одежда, а также нательное и постельное белье. Самая частая форма применения валансьен – прошивка для отделки роскошного белья.

      Более «публичная» жизнь была у другого французского плетеного кружева под названием шантильи (также шантийи, chantilly), нежного, воздушного и тонкого, как паутинка, до прозрачности.

      Материалом для производства служил матовый шелк «гренадин але»(grenadine d’alais) черного, реже белого или кремового цвета. С 1740 года известны шантильи из льна[263].

      Метод производства. Узор выплетался приемом «сеточка», что придавало ему среднюю плотность. Это отличало шантильи от очень близких ему структурно блондовых кружев, намного более плотный узор которых выполнялся полотнянкой. Контуры рисунка обводились кордонне из толстой нескрученной блестящей шелковой нити. Рисунок раппорта равномерно повторялся по всей длине изделия. Доступная ширина изделия ограничивалась шириной подушки; обычно она составляла восемь-девять сантиметров, максимум двенадцать.

      Изделия большого размера – чаще всего это были шали и накидки – вырабатывались с 1758 года, когда кружевницы из Нижней Нормандии создали технику соединения сегментов в единое целое незаметным

261

Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 203.

262

Как и любого другого парного кружева, которое много прочнее, чем сцепное, так как выполняется бо́льшим количеством нитей.

263

Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 135.