Культура вязания. Джоан Тёрни

с его демократичностью; он как будто выше ограничений, налагаемых возрастом, временем и классовой принадлежностью: «В 1950-е годы „двойку“ было принято носить на размер меньше: одежда обтягивала фигуру и смотрелась сексуально; женщины из королевской семьи дополняли наряд ниткой жемчуга; для женщин среднего возраста и среднего класса это был повседневный, но элегантный костюм – в меру консервативный и всегда уместный. Подобная знаковая вещь идеально вписалась в эстетику панка: Вивьен Вествуд ввела в оборот серию комплектов-двоек ярких цветов, украшенных ее логотипом-«державой» от трикотажной компании John Smedley («Джон Смедли»)[196]. Вневременной статус одежды обусловлен именно ее способностью меняться со временем, что дает новую жизнь базовому гардеробу и может интерпретироваться как составляющая модернизации. Постоянное внимание к духу времени как стимулу для обновления предполагает, что потребитель получает нечто знакомое – и в то же время новое. Классика не стоит на месте, не игнорирует исторический процесс. Она меняется, развивается и перерабатывается в соответствии с актуальными потребностями и вкусами. Мобильность модной классики, таким образом, подразумевает тесное взаимодействие самих категорий классики и моды.

      Образы прошлого: мотивы, узоры и историческая иконография

      Как уже отмечалось, зарождение концепции вязания как способа возрождения прошлого, символа аутентичности во все более неаутентичном мире, связано с тремя в равной степени актуальными факторами: это а) семантика ремесла, б) желание отличаться от других и в) ностальгические чувства. Их сочетание подразумевало, на первый взгляд, что вязание – всего лишь часть регрессивных тенденций, направленных на воссоздание стабильности в современном обществе. Факты, однако, свидетельствуют об обратном: вязание вполне открыто новациям, особенно в том, что касается моды, и хотя мотивы и узоры кажутся постоянными, в действительности они часто меняются под влиянием новых модных трендов.

      Рассмотрим узор, разработанный Каффом Фассеттом и выполненный вязальщицей-любительницей. Здесь используется традиционная техника диагонального лоскутного вязания; целью служит обновление свитера. Это вид декоративного вязания, напоминающего корзинное плетение и требующего такой же техники, как при вязании носка. Он восходит к скандинавской традиции и обычно выполняется в двух ярких цветах: черном и красном. Фассетт воспроизводит традиционный дизайн, однако использует более приглушенную палитру, пастельные тона. Этот выбор, впрочем, также связан со скандинавской вязальной традицией, маркером которой является мотив крестика. Сама модель свитера также выглядит более современно – с воротом-лодочкой и резинкой на талии, которая делает вещь более женственной. С одной стороны, модель соотносится с прошлым с помощью используемых дизайнером техник и мотивов, с другой – трансформируется в соответствии с современными модными тенденциями в том, что

196

McDermott C. Ibid. Р. 11.